Italie à vélo : de Bologne à Ancône

Rien ne vaut une nuit dans un lit, dans un endroit tranquille (parce que bon, souvenir de ces nuits dans un lit en auberges de jeunesse, comme à Cologne, on a vu mieux !). On se lève requinquer, et on réinstalle tout notre bazar sur les vélos après le petit déjeuner de compèt de notre B&B. L’objectif aujourd’hui est d’aller faire un tour à Saint Marin. 

D’ailleurs, durant le petit déjeuner, notre hôtesse nous donne un petit prospectus sur les parcours en Italie à vélo. On lui demande, innocemment, comme est la route vers Saint Marin à partir d’ici. Elle sourit gentiment et nous fait comprendre dans un mélange de signes et d’italien que ça monte mais qu’après, ça va. Je feuillette le prospectus qu’elle nous a donné et je reste un instant en suspens devant le parcours pour Saint Marin. “Euh, chéri, y’a marqué 18% pour la côte de Saint Marin“. Dimitri relativise, me dit que non, ça ira, ne t’inquiète pas, blablabla. Bon, admettons. Je vous le dis, ma confiance en cet homme me perdra.

Nous partons donc, redescendons une partie de la côte amorcée la veille (on suit Maps.me à ce moment là) et nous nous retrouvons sur une piste sableuse et pentue. Dimitri n’est pas sûr de ce qu’indique l’appli puisqu’on semble devoir prendre un autre chemin qui n’est plus praticable et que la piste sableuse, sur laquelle on pousse les vélos, ne semble pas mener vers là où il veut. Bon, très bien, remontons donc la pente qu’on vient de descendre, dans la joie et la bonne humeur (ou pas). Arrivés à un croisement, on prend la direction de Saint Marin et là… Mais là… Je ne vous raconte pas ma surprise en voyant le fameux panneau 18%. Bon, soyons honnêtes, je pète un câble. Oui, ça m’arrive. Je commence à monter mais on ne va pas se leurrer, je ne me vois pas du tout me farcir des kilomètres de cette pente à 18% avec mon bazar. D’ailleurs, j’en suis incapable. Je porte sur mon vélo mon poids + mon équipement, si on y ajoute ma démotivation ça fait très lourd à porter, que ce soit en pédalant (pas trop possible avec cette pente) ou en poussant (bonjour la perte de temps). Mission avortée mon capitaine ! Après concertation, on se rend à l’évidence qu’on perdra un temps phénoménal pour monter, qu’on ne pourra pas profiter en haut puisqu’il ne faudra pas traîner pour atteindre Ancône le lendemain, on est encore à plus d’une centaine de kilomètres.

Ceci étant, on s’est quand même farci des montées, on est là, juste à côté du village de Verruchio, lui aussi en hauteur, et je propose du coup d’y aller pour jeter un œil. Bon, je rage un peu contre moi-même, on est quand même obligé de faire du dénivelé mais la vue en haut du joli petit village de Verruchio en vaut l’effort. Que serait l’Italie à vélo sans ce foutu dénivelé et ces vues imprenables sur les collines verdoyantes qui s’étalent sous nos yeux à ce moment-là !

Après une petite pause, on repart en direction de Rimini. Nous rejoignons la côte et traversons successivement un grand nombre de villes côtières, souvent sur des belles pistes qui longent les plages. D’ailleurs, les plages, parlons-en. Les plages en Italie sont, pour moi, une bizarrerie nationale puisqu’elles sont, pour la plupart, privatisées. Nous n’avons pas cette habitude en France de voir le littoral privatisé avec des plages remplies de bâtiments et de transat, et c’est tant mieux. J’ai toujours eu du mal à comprendre ce concept de privatiser des endroits qui ne sont à personne, comme le littoral. 

Nous enchaînons donc ces visions de plages remplies de transat et ces petits bouts de plages publiques perdues au milieu, et nous nous arrêtons en début d’après-midi pour notre petite pause qui m’épargne le pédalage aux heures les plus chaudes. Alors que je déguste ma petite glace citron quotidienne sur la bâche de notre tente au milieu d’un parc d’une ville dont je ne me souviens plus du nom, j’aperçois, au loin, des nuages assez peu engageants. La chaleur est, comme depuis quelques jours, étouffante. On se doutait un peu qu’à un moment donné le ciel allait finir par craquer et nous accoucher d’éclairs et de tonnerre. Il semblerait que ce soit pour très bientôt. On décide donc de remballer la bâche et de se remettre rapidement en route dans une course presque effrénée pour échapper à l’orage. Malheureusement, on a fini par être rattrapé.

Arrivés à Cattolica, la pluie commence à s’abattre, fine d’abord puis de plus en plus gênante. On profite d’un supermarché et du besoin de faire quelques provisions pour s’arrêter et attendre la fin de l’épisode. Le truc c’est qu’au lieu de se calmer, le temps est de plus en plus vénère. A la pluie, qui s’abat maintenant drue sur la parking du supermarché, s’ajoute l’orage. On vérifie la météo, assez peu optimiste, et on reste là, pendant un bon moment dans l’espoir d’une accalmie qui nous permettrait de rejoindre notre spot de bivouac à 11km. D’un coup, un éclair s’abat, tout proche, suivi d’un coup de tonnerre qui me fait hérisser les poils des bras. On se regarde, on se résigne et on part virtuellement à la recherche d’un hôtel pour la nuit. Ça sera la nuit la plus chère du voyage, plus de 80€, elle fait mal honnêtement mais, parfois, quand on voyage à vélo, on est dans l’obligation de faire quelques concessions et de penser aussi aux conséquences d’une nuit dehors qui s’annonce assez humide. On aurait pu dormir dehors cette nuit là, tout est possible après tout, mais ça aurait été une nuit de déluge et un matin avec une tente trempée qu’on n’aurait pas pu faire sécher la journée ou nuit suivante puisqu’on prend le ferry vers la Croatie le lendemain. Oui, parce qu’il est nécessaire de faire sécher la tente après une nuit humide sinon bonjour la toile qui pourrit et l’odeur de mort qu’on aurait dû se traîner jusqu’au bout du voyage ! On se résigne donc à aller dans ce petit hôtel, certes sans charme, mais à l’accueil agréable et à la chambre simple et efficace. Il nous reste 80km à faire demain pour rejoindre Ancône, ça promet d’être une bonne journée !